Путешествие по Турции - Диярбакыр. Краткий путеводитель

С тех пор, как я смог укротить свой страх перед полетами, смотреть в иллюминатор стало одним из моих любимых занятий во время авиарейсов. Во время перелета из Стамбула в Диярбакыр (тур. Diyarbakır), города на реке Тигр в восточной части Турции, небольшое количество облаков позволило мне насладиться видом динамично меняющегося ландшафта. Так воды Босфора превратились в видимые с высоты птичьего полета городские агломерации, которые затем сменились видом горных вершин, обильно покрытых снегом. Когда Боинг Turkish Airlines начал снижаться для посадки, ландшафт стал обильно зеленым. После выхода из самолета в ноздри нам ударил запах свежескошенной травы.

Минут через десять мы сели в автобус и нас повезли в отель, номер в котором мы забронировали заблаговременно, отправившись в интенсивное путешествие по юго-восточной Анатолии - одному из самых восточных и необычных регионов Турции. И у нас была возможность познакомиться с гостеприимством и открытостью людей из Диярбакыра во время первого ужина - шеф-повар отеля хотел угостить нас типичными блюдами региона, среди которых преобладают, конечно же, мясные блюда. С некоторой застенчивостью в голосе мы ответили, что мы вегетарианцы и, к сожалению, не можем их попробовать. Через несколько минут на наш стол приземлились закуски и постные блюда, количество которых могло удовлетворить даже несколько человек. Однако этот необычный пир был лишь предвестником того, что нас ожидало на следующее утро.

Посещение исторического Караван-Сарая

Мы начали следующий день с турецкого завтрака в историческом караван-сарае Хасан Паша Хани 16-го века (тур. Hasan Paşa Hanı). Бывшие караванные пристанища с древних времен были популярны в арабских странах, Персии и Средней Азии. Постоялые дворы строились вдоль основных торговых путей, по которым караваны могли двигаться от восхода до заката. Караван-сарай из Диярбакыра — один из наиболее впечатляющих примеров постройки такого типа. Нефы, когда-то занятые верблюдами, неглубокие ниши для путешественников 16 века и бывшие склады для хранения товаров, сегодня заполнены ресторанными столиками, где можно отведать блюда местной кухни, в том числе и турецкий завтрак. Есть также несколько киосков с сувенирами из региона, где можно купить, например, декоративные шарфы, фигурки и памятные магнитики.

В Диярбакыре в течение нескольких лет проводился ежегодный Фестиваль арбузов, во время которого местные фермеры могли принять участие в конкурсе на самый крупный выращенный фрукт. Город славится своими арбузами весом от 15 до даже 70 кг! Согласно турецкой традиции, завтрак – чрезвычайно важный прием пищи, который помогает бороться с чувством голода как минимум в течение полдня. В Hasan Paşa Hanı у нас на столе стояло несколько десятков тарелок с местными продуктами. Преобладали различные виды сыра - белый и желтый (в Турции почти каждый регион славится производством собственного сыра!), яйца, помидоры, огурцы, перец, маслины, джемы, и, наконец, мой любимый тонкий хлеб — лаваш, испеченный в специальной печи.

После трапезы не обошлось без обязательного кофе по-турецки, сваренного в традиционной турке, и чая. Все это дополнялось очень хорошим обслуживанием — приверженность хозяев заведения была лучшим доказательством того, что гостеприимство имеет особое значение для жителей этой части страны. Мало того, что мы съели один из самых вкусных турецких завтраков, так еще и прошел он в таком необычном месте! Я сожалел, что мы не могли остаться дольше в Хасан Паша Хани, но впереди у нас был напряженный день - посещения самых важных мест в центре Диярбакыра.

Музей в Диярбакыре – лицом к лицу с историей

После плотного завтрака мы направились к музыкальному комплексу Ичкале, расположенному внутри городских стен. Мы пересекли его, пройдя под исторической аркой 13 века с чеканкой, изображающей «битву льва и быка». На территории комплекса можно полюбоваться остатками древнейшего поселения в Диярбакыре — Амида Хёюк. В его раскопках, помимо руин бронзового века, обнаружены следы римского и османского периодов, а также руины дворца Артукидов. Настоящий рай для всех любителей истории и археологии, к тому же почти не загаженный ногами иностранных туристов, уже протоптавших свои тропы на западе страны. На территории музейной площади также находятся бывшие здания тюрьмы и прокуратуры, библиотека Ататюрка и церковь св. Георгия, которая в настоящее время функционирует как музей.

Район, возможно, является популярным местом среди турецких семей, которые гуляли по Ичкале со своими детьми во время нашего визита. Более того, дети чуть постарше издалека с любопытством наблюдали за нами, время от времени испытывая на нас свои знания основ английского языка. Крики «Hey» (привет) и «How are you?» (как дела?) дополняли их улыбающиеся лица ответным интересом. Последними приятными штрихами посещения комплекса стали прогулка по крепостным валам и посещение смотровой площадки, с которой мы впервые увидели вдалеке реку Тигр – одну из двух крупнейших в Месопотамии. Отсюда река течет в Сирию и Ирак.

История музея в Диярбакыре

Первый музей в городе был создан в начале 1934 года в Медресе Зинджирие (тур. Zıncırlı medrese) - здании местной мусульманской богословской школы, принадлежащей Великой мечети. Спустя 50 лет учреждение было перенесено в тогдашнее современное здание Элязыг, а затем в район Ичкале, где и находится по сей день. Посетив внутренние помещения музея, мы имели возможность увидеть множество интересных артефактов эпохи раннего неолита, бронзового века, а также эллинистические, римские, сельджукские и османские артефакты.

Общее количество музейных коллекций составляет более 32 тысяч экспонатов, поэтому, к сожалению, у нас не было достаточно времени, чтобы сосредоточиться на каждой экспозиции. Однако посещение музея дало мне интересное представление о том, как складывалась жизнь жителей региона на протяжении веков и как менялись их верования. Это был также отличный музейный урок перед посещением археологических раскопок Гёбекли-Тепе, которое мы запланировали несколькими днями позже.

Дэнбей — посещение дома «Диярбакырских соловьев»

Мы подошли к каменному патио одного из зданий в центре старого города и увидели группу пожилых мужчин, сидящих на стульях, за которыми пристально наблюдали около дюжины зрителей. Было много указаний на то, что здесь вот-вот начнется концерт, но инструментов в руках у исполнителей не было. Все стало ясно, когда именитые господа начали свое выступление. Мы имели большое удовольствие слушать уличных чтецов Дэнбэй, чьи традиции восходят к доисламским временам.

Один из хвалебников, заложив руку за ухо, начал рассказывать свою историю, но через мгновение передал голос своим товарищам. Звук, исходивший из уст мужчин, был чем-то средним между пением и быстрым чтением стихотворения, иногда напоминавшим горячую молитву. Однако это были песни не о вере, а о любви и истории жителей города.

Считается, что начало искусству дэнбэ положили местные женщины, которые с помощью этого специфического выразительного средства справлялись со страданиями из-за болезней, смерти и несчастий в семье. В прошлом чтецы были очень популярны в этих краях, собирая вокруг себя целые деревни. Появление радио и телевидения, а затем и Интернета способствовало снижению интереса к прослушиванию уличных певцов. Традиция дэнбэя снова начала возрождаться в начале 1990-х, когда муниципалитет Диярбакыра учредил «Дом дэнбэ» (тур. Dengbe Evi), где мужчины могут проявлять свои таланты на публике, наслаждаясь ушами посетителей.

Повседневная жизнь жителей Диярбакыра

Прогуливаясь по центру Диярбакыра, мы, естественно, сосредоточили на себе взгляды местных жителей. Европейские туристы здесь еще редкость - на улицах преобладают, в основном, местные жители. Однако это не означает, что увидеть блондинку без головного убора здесь является проблемой! Единственное, о чем стоит помнить, так это о подходящем наряде. В отличие от западной части Турции, здесь нормой являются длинные штаны и прикрытые плечи — как для женщин, так и для мужчин.

Наше пребывание в городе пришлось на середину недели, но уличная атмосфера заставила нас почувствовать, что жизнь в Диярбакыре является довольно мирной. Уличные торговцы, simit çi (продавцы бубликов), работники ресторанов и ларьков приветствуют прохожих с улыбкой на лице и вступают при торгах с ними в затяжные споры. На востоке иначе и быть не может! Что на первый взгляд явно отличает этот регион от туристических курортов, так это отсутствие мест, где можно распить спиртное. Конечно, ничего сложного в этом нет для тех, кто задался целью наконец-то найти магазин вина и пива. И все же не может не сложиться впечатление, что алкогольная продукция здесь никем не востребована. Но вы можете найти множество отличных ресторанов, где подают блюда местной кухни, а также отведать местные сладости.

Восточные базары и ремесленные галереи

Во второй половине дня мы решили прогуляться по улицам местного базара. Там много мастерских ремесленников, где производят, например, медные, гончарные, кожаные, войлочные изделия, а также украшения, ткани, вышивку и ковры. Заглянули в магазин Tanrıkulu Bakırcılık, расположенный в проходе Bakırcılar (недалеко от турецких котлов). Очень дружелюбный владелец показал нам свой ассортимент изделий из меди и латуни, а также позволил посетить помещение многоэтажной мастерской и поближе познакомиться с методами обработки посуды.

Меня очень впечатлило усердие и дотошность, с которой работники мастерской отдавались работе по формовке и декорированию посуды. Конечно же, присутствовал и турецкий чай в характерном стакане в форме тюльпана, который нам подавал гостеприимный хозяин. В конце я решил вернуться в Россию с одной из красивых медных чаш. А когда я не успел прицениться, хозяин с улыбкой на лице сказал, что хотел бы подарить ее нам. И он ни за что не передумает! Это Юго-Восточная Турция - гостеприимная, открытая и идущая навстречу гостям извне.